Viaje y trekking por Bolivia y Peru

Por: Luis Nazareno Cribellati

fotografías de: Galo y Luis.

 

Resumen: Viaje realizado en el mes de junio del 2008 por territorios de Bolivia y Peru por Luis Nazareno Cribellati. Recorriendo el Salar de Uyuni; Potosi; La Paz; Tiahuanacu; Copacabana; Lago Titicaca: la Isla del Sol (15 km Trekking), la isla de la Luna, y la islas Flotantes de los Uros; Puno; Las Torres Funerarias; Cusco; Pisac; Nazca (Sobrevuelo por las Lineas de Nazca y escurcion a tumbas de Chacuilla); y Trekking de 100km desde Mollepata a Machu Picchu pasando por el abra del Salcantay a 4600 MSNM, y Llactapata.

Día 3 de junio del 2008 

Abordamos el bus que nos llevaría a la frontera con Bolivia para empezar nuestra aventura por el altiplano a mas de 3500 MSNM.   

El mal de altura se comenzó a sentir suavemente cuando nos trasladábamos en el bus por la quebrada de Humahuaca.  

Solo un aumento del ritmo respiratorio y cardiaco para compensar la disminución de oxigeno en aire.  

 

La Quiaca - Villazon

 

Desembarcamos en La Quiaca (Arg.), cruzamos caminando el puente internacional que cruza el río La Quiaca, división natural entre los territorios de Argentina y Bolivia.  

Declaramos los objetos transportados para no tener inconvenientes al regreso: filmadoras, cámaras fotográficas, GPS, etc. Y sellamos los pasaportes. Ya cruzando la frontera nos internamos en una feria que vendía desde artículos electrónicos de ultima tecnología, originales y archí truchos, paños artesanales y de telar electrónico con colores llamativos, ropa imitación de grandes marcas a costos irrisorios, y un sin fin de otras cosas que usualmente compran la gente que viene de argentina para revender.  

En la estación nos dijeron que ese día no saldría el tren a Uyuni ni ningún bus, pero haciendo trasbordo en Tupiza podríamos llegar.  

Fue en ese sitio que observamos atónitos por primera vez la actividad que realizan los boleteros desde la puerta de cada caseta de las empresas de bus para llamar la atención de los pasajeros locales. Gritando competitivamente los destinos de sus bus, y los que estaban por salir o aun faltaba un rato, asían mas énfasis todavía, con voces aceleradas y algunos cuantos además in entendibles para nuestros oídos novatos.  

Abordamos un Bus que parecía preparado para el Paris/Dakar, si bien no era 4x4, estava levantada su carroseria 70 cent desde el piso, ya que no había carreteras con pavimento en su camino, y muchas veces los huellones del ripio son muy marcados, lo que rompe fácilmente el bus si es bajito.  

En los caminos el tamaño del ripio por momentos es excepcionalmente grande, lo que hace que se desarme literalmente los vehículos.  

El chofer que nos llevo desde Villazon a Tupiza sin duda que conocía muy bien el camino, y era un digno piloto para una competencia de raly, pero al mando de un bus de 10 toneladas con suerte zafaría 2 temporadas mas sin darse un palo!  

 

Uyuni

 

Besamos el piso al bajar y tomamos otro bus hasta Uyuni, y por la tarde del día sig. Llegamos! Nos alojamos cerca del centro cambiamos dinero, y contratamos para el día siguiente una excursión de 3 días 2 noches por el salar en 4x4 recorriendo casi 900km por los lugares mas áridos y desérticos de la tierra.  

Visitamos un cementerio de ferrocarriles en las inmediaciones de Uyuni donde se hallaban gran cantidad de locomotoras a vapor en desuso ya por mucho tiempo. Un paisaje bastante particular al menos una docena de locomotoras y el doble de vagones allí se hallaban abandonados en el medio del desierto, y solo la vía activa seguía viva allí.  

Había una leyenda escrita en una locomotora que decía Se necesita mecánico con experiencia y mucho tiempo!  

Luego fuimos al pueblo de Colchani donde avita la gente que trabaja en el salar en la extracción de sal, solo un puñado de familias tienen la autorización para extraer sal del inmenso salar de aproximadamente 12000km cuadrados (el mas grande y alto del mundo) ubicado a 3669 MSNM. Estas pocas familias construyen sus casas con bloques de sal, ya que es la materia prima que reina en el lugar, realizan sus muros, sus bancos mesas, y "muebles" pesan mucho para moverlos.    

Cortan bloques de 40 x 25 x 15 cm. Y los apilan a modo de ladrillos, colocando como junta sal húmeda, que al escurrirse el agua se aglutina y consolida el muro.  

En el techo utilizan cactus seco y paja que traen de lejos.  

El agua potable también la traen de lejos, y su economía se basa en la industria de la sal, y en la producción y venta de artesanías a los turistas.  

Algunos de ellos son los choferes de las camionetas que transitan el salar llevando turistas a conocer el lugar. Como es el caso de Henrry nuestro chofer que va acompañado con su mujer que hace de cocinera para el grupo y su pequeño hijo que va de copiloto.  

Ya en el salar nos impresiono su inmensidad, mirando hacia la otra orilla no se ve nada más que la curvatura de la tierra, ya que las montañas que del otro lado están, no se ven.  

Y el salar es muy parejo, ya que antes solía ser el fondo de un mar en el cual crecían arrecifes de coral, de los que hoy día se encuentran restos calcarios  a las afueras del salar.  

Es muy loco pensar en que esto fue posible sobre todo teniendo en cuenta que se encuentra a tan gran altimetría. Pienso que fue un mar (o un inmenso lago) interno del continente parecido al mar muerto o algo así, que de a poco fue secándose y quedo solo la sal.  

En verano el salar se cubre parcialmente con agua que en ciertos lugares llega a 60 cm y en la mayoría con apenas una capita de 1 cm. Que da como resultado un espejo gigante que refleja el cielo muy bien, y si uno toma una fotografía a un bus o a una camioneta da la sensación que estaría volando, ya que las nubes reflejadas por el agua quedan debajo de las ruedas de los carros, y el resto es todo celeste cielo, y no se ve el horizonte. La época de lluvia es verano.

En la estación seca, el salar esta seco, pero si uno escarba solo un poquito ya encuentra salmuera. Esta característica de su inmaculada blancura, inmensidad, y que no se vea nada en el horizonte más que sal y cielo lo hace único.  

Al salar lo cruzan diariamente entre 30 a 80 camionetas y un par de buces en temporada alta, lo que da un espectáculo muy particular.  

Ese dia pasamos por la isla del pescado que esta en el medio del salar, y almorzamos allí, mientras preparaban la comida subimos a la sima de la isla, le llaman isla, pero en realidad es solo un cerro que se asoma en el medio del salar. Rodeado por Km. y kilómetros de pura sal blanca como la nieve.  

Le llaman isla del pescado porque pareciera su forma un inmenso pez que se asoma a la superficie, asomando parte de la cola y su lomo.  

Antiguamente tenía un nombre en idioma aymará que significaba la casa del inca (si no recuerdo mal era Incahuatana).  

Sacamos fotos muy locas y continuamos muchos km antes de salir del salar, para cruzarlo demoramos varias horas.  

Ese día con 184 km de off-road llegamos a S. Pedro de Quemes, en donde pernoctamos a 3686 MSNM.  

Arrancamos a las 9:30 después de desayunar a veces por precarios caminos, y otras veces a campo traviesa recorriendo 220km. En un tramo la camioneta 4x4 Toyota Land Crusier no podía avanzar con nosotros encima, por el inmenso tamaño de las piedras y la inclinación del camino y caminamos 2 km aprox. Hasta superar el obstáculo. Pasamos por Salares, costeamos volcanes en actividad, unas formaciones raras en piedra incluido el árbol de piedra y las lagunas: Canapa; Hedionda (con un perfume muy particular por su barro en descomposición, pero con lindos flamencos); Onda; Chacota; y la laguna Colorada. Una jornada larga y agotadora, con altimetrías que no bajaban de los 4200 MSNM.  

A las 4 AM nos despertamos para ir antes del amanecer a observar los Geiser (hoyos en la tierra de donde brota espontáneamente agua hirviente con muchísimos minerales) en dichos geiser se puede hervir huevos sin ningún problema, ya que el agua sale a casi 100° C. y por la madrugada a la altimetría de 4909 M.S.N.M. y una temperatura de -14° C el vapor es muy notorio por la diferencia de temperatura. Intentábamos soportar las bajas temperaturas fuera del vehículo pero resulto muy difícil hasta que salió el sol.  

Uno de los geiser arrojaba un chorro de vapor de más de 25m de altura. No está por demás aclarar que estar cerca de un geiser no era algo seguro!  

Luego del amanecer nos acercamos a la laguna Polques donde hay vertientes termales y piletones con una temperatura de 30° C donde después de juntar mucho coraje me desvestí y caminando descalzo pisando charcos congelados me zambullí en el agua caliente. Un sacrificio bien recompensado. La diferencia entre el agua y la temperatura del aire era de al menos 40°C.  

Disfrutando de unas ricas aguas termales bien calientes y con temperatura exterior de varios grados bajo cero!

Daba ganas de que me salgan branquias para quedarme a vivir allí adentro!  

Es bueno aclarar de que tuve que juntar coraje para salir, pero me esperaron en una habitación con el desayuno calentito detrás de unos grandes ventanales por los que pasaban los brillantes rayos del sol, ¡otro placer!  

Luego de estabilizarme térmicamente después de tantos saltos térmicos, continuamos viaje. Pasamos por la laguna Verde y la Blanca, y llegamos al limite internacional con Chile, donde nuestro amigo Brasilero Aldo se despidió de nosotros y continuo viaje para S. Pedro de Atacama.  

Volvimos sobre nuestras huellas, y en la Laguna Colorada Nos desviamos hacia el Nor-Este. Pasamos por varias lagunas pequeñas; Pueblecitos de no más de 22 casas, y varios vados, Circulando casi todo el día a mas de 4500 MSNM y recorriendo 461km por caminos de 4x4, y por la tarde arribando a Uyuni. (Es un tour bravo por las condiciones geográficas y térmicas, pero es muy bonito y vale la pena al 100% y difícilmente sin una logística previa se pueda realizar este viaje en bici yendo exactamente por allí, ya que hay arenales extensos, y no hay agua en casi todo el recorrido).  

Potosí

Luego Fuimos a Potosí Donde nos recibieron a las 3 AM con un corte de Camiones 8 km antes de llegar a la Ciudad. Un rato estuvimos varados sin saber lo que pasaba pero decidimos arribar caminando. Difícilmente conseguimos alojamiento a esa hora, pero finalmente dimos con uno que nos recibió. Caminamos por El pintoresco centro y por el mediodía contratamos un guía para visitar el cerro Rico. Cuentan que cuando llegaron los españoles había vetas de plata a flor de la superficie con un espesor de 70 cent.  

Esto hizo despertar la codicia y las perores miserias del alma humana de los conquistadores y fue allí donde hasta la actualidad fueron explotadas millares de personas para obtener el preciado y maldito metal, y en el proceso morían como perros los esclavos por las infra humanas condiciones de explotación.   

Pasadizos que apenas pasa una persona. Cuando los había, ineficientes sistemas de ventilación, Derrumbes, personas cavando solo con sus manos y solo con ayuda de una piedra más dura que la que tenían que romper. Y si tenían suerte utilizaban alguna herramienta metálica. Jornadas de trabajo que doraban 20 hs, sin comida, apenas tenían para mascar hoja de coca, y beber de vez en cuando agua. Miles morían inmediatamente por laces que despiden los minerales y los otros al cavo de un tiempo, de hecho se siguen muriendo los mineros actuales al cavo de 4 o 7 años de trabajar en la mina por la misma razón. En la época de los españoles, se intento traer esclavos africanos, pero no se adaptaban a la altura, y duraban muchísimo menos que los locales y no rendían tanto. Por lo que se utilizo y de hecho se sigue utilizando mano de obra local.  

En el Cerro Rico hay más de 250 minas activas, con esto quiero decir que hay más de 250 bocas de minas, de las que se extrae mineral actualmente, y además están las que se derrumbaron, las que ya no se usan, y además muchas de las minas están comunicadas entre si, por lo que se podría decir que el cerro es un queso gruyer. En la ciudad se suele decir que un día el cerro se va a venir abajo entero, ya que esta casi hueco. El Metal que se extraía en la época de la colonia, ya está agotado en ese estado de pureza, hoy día solo queda mezcla de varios metales, los que son separados en forma industrial mediante químicos. Si bien ya no existe la esclavitud como la conocían los españoles, para mi sigue habiendo esclavos trabajando en Potosí. Esclavos de la bebida, esclavos de la droga, esclavos de sus ambiciones personales, esclavos y más esclavos. Los días sábados desembarcan desde otras localidades colectivos que traen mujeres de otros ciudades, vienen camiones con bebidas alcohólicas, y la ciudad se transforma en un descontrol, en el que los mineros solteros y casados gastan el 90% de lo que ganaron en bebida, mujeres y más bebida. Y los Proxenetas y los dueños de los bares se enriquecen.   

Aun no se a demostrado científicamente que los gases existentes en el interior de la mina causen cáncer, pero es la principal causa de muerte no accidental entre los mineros (esto es solo por que no hay estudios serios realizados.)  

En la ciudad se ven muchas mujeres todas vestidas de negro, que son las viudas, ellas usualmente realizan las tareas de la separación manual de los minerales. Rompen las piedras con una maza e inspeccionan visualmente los pedacitos, separando minúsculos trozos de mineral. En realidad los mineros tienen descarte de piedras que contienen restos de mineral, y estas son las piedras que rescatan las viudas.   

En la actualidad y desde los días del inicio de la explotación minera del cerro, los días  viernes se ofrece tributo al dios de las profundidades de la tierra y de la oscuridad que esta simbolizado por el Tío o el Tiu ("Tiu" Deformacion de la palabra latina "Dios", ya que las lenguas originales no utilizaban la letra "D" y lo mas parecido que tenían era la "t", por lo menos eso es lo que nos chamuyaron a nosotros!).  Que no es mas ni menos que el Diablo. Los mineros con barro realizan una estatua de un diablo con cuernos el que esta bien equipado falicamente. Y en cada mina hay uno. Le hacen ofrendas variadas, le dejan hoja de coca, le ponen en la boca cigarrillos encendidos, le ofrecen bebida dejándole botellitas de alcohol puro medicinal y de pasada ellos toman algún trago, y esto ya paso a ser un ritual propio del interior de cada mina. Se le pide al Tiu que les de una buena producción, y se le agradece cuando consiguen extraen una buena beta de mineral.

El día sábado se realiza lo anteriormente contado a modo de festejo de la producción de la semana. Empiezan tomando el viernes, y culminan el sábado.  

Los mineros con cultura tradicional de trabajo en la mina, prácticamente no beben durante su trabajo, por que saben que esto produce accidentes y muerte. Sobre todo cuando se manejan explosivos como lo hacen habitualmente con la dinamita.

En una especie de kiosco que esta a las afueras de la mina venden mechas, dinamita, catalizador, masilla, hojas de coca, gaseosas, alcohol fino, pero en ese sitio le vendían a cualquiera que tenga el dinero, la dinamita que desee, y cuando digo a cualquiera me refiero a cualquiera, desde a un minero medio adobado por el alcohol, hasta a un niño que hace mandados, por lo que se puede ver nenes de 10 años comprando 10 cartuchos de dinamita. Es una locura. Y no esta por demás aclarar que ni el minero ebrio, ni el niño usan una credencial especial para el manejo de explosivos ni nada que se paresca.  

Realmente todo eso sorprende a cualquiera!  

Dejamos la ciudad de Potosí para ir a la capital de Bolivia que es la ciudad de La Paz.

 

La Paz

 

Recorriendo la ciudad tomamos un bus local para conocer un poco mejor su idiosincrasia, no tardamos en sorprendernos con el estilo que tienen los dueños de los buces y sus chóferes para conseguir clientes, mientras cruzan la citi en medio de un caótico trancito.   

Sin que nadie cumpla las leyes de trancito, avanzan asomándose por la puerta lateral gritando los barrios a los que se dirigen, e incluso en muchos sitios se estacionan y no salen hasta no completar el bus. Lo que produce situaciones muy bizarras.   

La gente que estaba en un bus  incompleto para salir, se aburría de esperar, y se cambiaban a otro bus que prometía que ya estaba por salir. Solo cuando el mini bus con 10 mini butacas, tenia dentro ya 15 personas, se dignaba a salir a destino.  

 

Todas estas situaciones se daban por la falta de regulación del transporte publico, ya que si bien hay una oferta fabulosa de transporte, la mayoría son truchos. Y muchos parecen no tener si quiera carné de conducir, o por lo menos si es que lo tenían lo disimulaban muy bien. Ya es un hecho de que no respeten los semáforos, las señales de trancito e incluso a los policías. En un frente de un importante mercado estaba la parada de la mayoría de estos mini buces, y estacionaban hasta en séxtuple fila, y los policías que allí estaban parecían dibujados, ya que nadie le daba ni la menor importancia a lo que ellos le decían o le ordenaban. El trancito era una anarquía, en una rotonda casi me pisa un vehiculo que circulaba en otra dirección, "el hijo de su madre daba la vuelta a la rotonda al revés y pretendía pisarme si no me corría" una locura.  

 

Tiahuanacu

Además de todo este espectáculo, y lo peculiar de la ciudad, fuimos a ver las ruinas arquiologuicas de Tiahuanacu, donde se a descubierto solo el 20% de los restos allí existentes, y alcanza para impresionar a cualquiera. En este sitio Pre Inca, se demuestra el avance tecnológico, astronómico, cultural, social que tenían estas personas que habitaron estas tierras ya hace mas de 1000 años.

 

  

 

Allí hay una especie de sala en la que hay aproximadamente 100 bustos en piedra que representan rasgos Faciales de distintas etnias, se logra distinguir rasgos según se cree  de gente de todos los continentes. Además de esto hay construcciones majestuosas, con portales monolíticos, y monumentos impresionantes. Pero lo que mas me sorprendió fueron unos bloques de piedra inmensos. Tenían 7 m x 1 de alto y 5 m de ancho, esta piedrita pesa aproximadamente 135 toneladas (algo similar a lo que pesa una formación ferroviaria completa) y los guías dicen que este bodoque fue traído desde mas de 10 km, y poniéndole palitos redondos abajo. Lo que me cuesta creer bastante, es que esta técnica funcionara.   

En una plaza ceremonial existen unas caladuras en la piedra con forma de un oído. Que funciona como altavoz para las ceremonias en la plaza.  

 

El trabajo en la piedra de esta civilización pre-hispánica es impresionante.  

Allí hay varios museos que  exhiben una impresionante colección arqueológica, y además cuentan con graficas que posicionan cronológicamente este poblado como el resultante de varios pueblos anteriores, y este a su vez fue asimilado por los incas.  

Tiahuanacu es sin duda el sitio arqueológico más importante de Bolivia, y uno de los más interesante de sur América.  

Copacabana

Desde La Paz, fuimos a la ciudad de Copacabana, la cual esta próxima al limite con Perú, y es costera del lago Titicaca.

 

Pernoctamos y al día siguiente por la mañana subimos un cerro cercano, desde donde además de tener una buena vista panorámica de la ciudad, se encuentra una formación pétrea, que fue llamada por el circulo hotelero de Copacabana como la orca inca, ya que tal construcción simula ser una bancada desde la que se colgaba a los flojos, mentirosos y a los ladrones. Si bien es cierto que los incas castigaban severamente, y hasta con la muerte a los que cometían tales actos, no hay registros de que esa formación allá sido utilizada con tal fin, y mucho menos que los incas utilizaran el método de la orca. En realidad ni si quiera se sabe para que se uso tales piedras. Se supone que algún sacerdote se subía encima de la piedra superior la cual tiene unas partes sobresalientes, y seguramente se utilizarían para marcar con su sombra las épocas de siembra, y las estaciones del año, y esto funcionaria como un altar.  

Cada uno crea lo que quiera, pero definitivamente es cualquier cosa menos una orca.  

No lejos de allí hay unas cavernas en las que hay concavidades, se llenaban con agua  y se usaban para ceremonias chamanicas, usando el agua a modo de bola de cristal. También se supone que utilizaban el reflejo para observar el cielo. Nos dijeron que sobre la costa del lago hay una piedra que tiene forma de sapo, en la que realizaban los incas una ceremonia para solicitarles a los dioses que les envíen lluvias cuando había sequía. Se dice que ponían un sapo dentro de un poso con un poco de agua, y lo tapaban con una piedra, cuando al sapo se le acababa el agua, y se moría empezaba a llover. Este ritual se llevo a cavo hasta el presente, aunque últimamente no dejan que se muera el sapo. Es solo para rememorar lo que hacían sus ancestros.  

 

Isla del Sol

Al medio día abordamos un barquito de pasajeros y nos llevo a la Isla del Sol surcando las aguas del lago navegable más grande y alto del mundo, que además de esto es a mi parecer uno de los más bonitos que conozco. Aguas azules y cristalinas se contraponen con el imaginario popular de los que nunca conocieron este lago.

 

 

 

Casi una hora de navegación más tarde arribamos al puerto sur de la isla del sol, en el que muchos changuitos nos ofrecían desde alojamientos, collares, y hasta su sonrisa para una fotografía a cambio de alguna moneda.  

Tomamos una rica y calentita sopa de verduras con mote y carne de llama, y nos alojamos en un hostal cercano, con una buena vista del lago, y confortables camas.  

Realizamos una caminata hacia el sur de la isla, pasando por unas bien restauradas ruinas incaicas llamadas el templo del sol, situada en el extremo sur este de la isla, Este templo era  una compleja construcción habitacional, seguramente destinada a sacerdotes o a otras personas con jerarquía social, debido a que las pierdas de tal construcción encajaban perfectamente la una con la otra, formando formidables muros de piedra tallada. Esta construcción es similar en su estilo a la ciudad de Machu Picchu y a otras ruinas incaicas de Perú. Es bueno aclarar que definitivamente esta no era una casa de un campesino, ya que el tallado de cada piedra del muro es un trabajo formidable, mientras que las casas de los campesinos eran más sencillas, ya que los muros se construían apilando piedras rusticas y no talladas.  

Ascendimos a lo alto de la isla para observar el atardecer, y luego regresamos para el hostal, pero antes cenamos una pizza en un comedero del lugar muy bien instalado en lo alto del pueblecito isleño.   

Temprano nos levantamos, observamos el amanecer y nos alistamos para realizar un trekking hasta la punta norte de la isla por un sendero que pasa por diferentes sitios arqueológicos. En dicho trekking de 5 horas visitamos antiguas casas de campesinos y varias formaciones de piedras que parecían dispuestas circularmente como para hacer de asientos en una ceremonia o una asamblea.

Isla de la Luna

Desde el puerto norte de la isla del sol partimos con un barquito para el lado del extremo sur de la misma isla, para hacer trasbordo y llegar a Copacabana. el primer varquito paso por la Isla de la Luna. Estuvimos apenas algo menos de una hora. pero tuvimos tiempo de estar en una ruina que allí se encontraba. es curioso, pero la mayoria de las ruinas que visite, sobre todo las que eran mas elaboradas, como templos sagrados, y moradas de sacerdotes, se ubicaban  usualmente del lado Este del cerro. pienso que la primera luz del día abra sido algo sumamente importante para estas culturas.

 

 

Este sitio se encuentra en re-construcción, pero así i todo es fantástico el acabado que tiene el encastre de piedra con piedra en los muros, es de tal precisión, que difícilmente entraría una hojita de Afeitar en tales intersecciones.

Este tipo de construcción además de soportar sismos tiene una fortaleza sorprendente, ya que entre piedra y piedra hay una concavidad tallada en cada una para alojar piedras más pequeñas,  y que funcionen como intersección y que el muro no se desarme con la primer sacudida. Cada piedra no esta pegada con la siguiente con ningún pegamento, solo esta apoyada perfectamente. y eso es lo que mas sorprende.

Este tipo de trabajo se observa en la mayoría de los sitios arqueológicos Incas.

 

 

Puno

Continuamos camino hacia Puno en donde realizamos dos excursiones, una hacia la Isla de los Uros, y la otra a Las Torres Funerarias.     

La civilización de los Uros es bastante antigua, pero solo hace algo más de 600 años desarrollaron el habitad artificial flotante que actualmente tienen en el lago Titicaca. Los Uros tienen a diferencia de las otras culturas Andinas pre hispánicas la particularidad de que no solo se mantuvieron socialmente casi inalterados hasta la actualidad, si no que también ellos viven en unas islas flotantes dentro del lago Titicaca. 

 

 

Estas islas los mantuvieron a salvo de las invasiones incaicas y españolas. Ya que ellos casi nunca amarraban cerca de la orilla, y cuando lo hacían era dentro de los juncales, y quedaban muy bien  camuflados.   

El sistema de construcción de las islas flotantes como dije antes no es milenario, pero los mantuvo a salvo por cientos de años. La construcción de las islas es algo elaborado, consiste en cortar bloques grandes de raíces de juncos, y atar varios entre sí. Hasta conseguir una superficie que puede ser de un par de cientos de metros cuadrados. Usualmente cada isla pertenece a una familia, y cuando se separan, solo cortan la isla en dos, y amarran por separado. Estas islas no están completas solo con los bloques de raíces, si no que además se le agrega periódicamente sobre la superficie una capa de juncos, y esto hace que el piso baya siendo cada vez más grueso, pero a su vez hay un deterioro paulatino del piso, por lo que con el agregado permanente de mas material esto se compensa, y se consolida.   

Bloque de raíces de huncos con que se constituyen principalmente las Islas flotantes de los Uros.

Los Uros viven principalmente de la pesca, últimamente también del turismo, vendiéndole artesanías, y recibiendo un par de veces a la semana turistas, y hasta a algunos los hospedan en las mullidas islas.   

Sus casas para no hacer menos también están construidas de junco, al igual que sus embarcaciones.   

Antiguamente estas embarcaciones eran realizadas juntando y atando bien apretado el junco, conformando una excelente embarcación, propulsada por el viento en las versiones de barcos más importantes.   

Los botes más pequeños usan una pala en la parte posterior, que moviéndola a modo de cola de pez se logra impulsar la pequeña embarcación.    

Actualmente se utiliza una fibra de nylon para armar y atar los juncos de las embarcaciones, pero se dice que antiguamente se utilizaban fibras vegetales, y tientos de cuero de llama.   

Los Uros mantienen sorprendentemente su cultura a lo largo de muchísimo tiempo, si bien ya incorporaron algunas vestimentas modernas como puede ser un pantalón de jean o alguna camiseta, la mayoría utiliza vestimentas típicas, hechas a mano con telares rústicos. También  se ven alguna que otra embarcación de madera o aluminio, pero son pocos los que la usan. Sus niños van al colegio que a propósito se encuentra flotando sobre una isla de junco, y aprenden ciencias, historia, lenguas, etc. Pero también les enseñan la lengua típica, la historia de su pueblo y sus costumbres, para perpetuar su cultura y lograr una inserción en el mundo moderno. A la vez que logran la sustentabilidad de sus costumbres.

 

 

Las Torres Funerarias. 

A una hora y media de viaje de Puno se encuentra el sitio arqueológico denominado '' Las Torres Funerarias''.   

Este sitio se encuentra enclavado en una península que está en un lago no muy grande. Se supone que se eligió este sitio como cementerio ya que brindaba una independencia geográfica del resto del territorio, y además es un lugar bellísimo.   

Estas tierras fueron utilizadas con tal fin por más de 2000 años.  En los primeros momentos se solía realizar un hoyo y se acomodaban los restos en estas fosas, y se dejaba en tal lugar artilugios y bienes para que el finado tenga tales objetos y bienes en su siguiente vida, esto se mantuvo a lo largo del tiempo, lo que vario fue la construcción de las criptas. Estas primeras se le hacia un techo con madera dura, y piedra, quedando la cripta debajo del nivel de piso.   

A posterior se comenzó a realizar estas criptas sobre el nivel de tierra, apilando piedras alrededor del muerto, y terminando la construcción en forma de cúpula.   

Esto fue evolucionando, y para la época de los incas ya eran inmensas torres de 12 o 14 metros de altura, con una forma circular  a modo de cilindro en forma vertical, con un radio de  3 o 4m t terminaban en cúpula. Prácticamente eran macizas, y dentro había un pequeño recinto en donde alojaban a unos pocos cadáveres con sus correspondientes artefactos y ofrendas.   

Lo que tienen de particular estas últimas construcciones, es su perfecto acabado  con inmensas piedras de varias toneladas que conformaban el recubrimiento exterior. Es sorprendente el sistema de construcción utilizado, ya que estas estructuras son anti sísmicas, y perduraron allí paradas por más de 5 siglos.    

Si bien la principal esta medio caída. Esto fue un incidente natural bastante reciente, ocasionado por un rayo que golpeo la estructura demoliendo una tercera parte de esta inmensa torre funeraria. Este hecho sucedió a principio del 1900 aprox.   

Se ha intentado restaurar pero no existió en América del Sur la tecnología y los medios para lograrlo, por lo que es más sorprendente aun que esos ''indios'' como se los llama habitualmente, hayan logrado esta maravilla solo con sus manos, piedras y palos. (Es para pensarlo).    

Otra particularidad de estas construcciones, desde las más precarias (de las que están sobre la tierra), hasta las más modernas, es que todas tienen un pequeño orificio por el cual caberia un niño, al ras del piso, y todos estos huecos comunican con el interior de la cripta, y todas apuntan hacia el Este (donde sale el sol, el Dios Inti)

 

Trekking Mollepata - Machu Picchu.

 

Hacia el final de la calle Arcopata, en la ciudad de Cusco, tome un taxi compartido hasta el pueblo de Mollepata, por 15 soles, (los buses cuestan 10 soles, pero estos salen muy temprano 5am o algo tarde 1 PM)

Disponía de una guía de viajes especifica de trekking, en la que señala este trekking, (trekking in the central andes, de la editorial Lonely Planet) este libro esta en ingles, y así y todo me fue de mucha ayuda, ya que mi ingles es "so so" me logro comunicar muy bien con personas de habla inglesa, aunque aun me falta aprender mucho.

También contaba con un mapa del trekking, el que en partes tenia pequeños errores, pero así y todo me ayudo mucho.

El camino en su primera parte es para vehículos, hasta llegar a Soray Pampa.

Aunque yo comencé a caminar en el mismo pueblo de Mollepata. Al cabo de un par de horras de zigzagueante y empinado camino arribé a Cruz Pata 3269 msnm (creo que se llama así por que pata es planicie elevada o cerro y en sima de está enclavada una cruz de madera por lo que seria “el cerro de la cruz”)

Era un bonito sitio con una inmejorable vista de todo el valle.

Si bien era temprano acampe en dicho sitio, en el cual ya se encontraban un grupo de 20 locales, arrieros cocineros, guías, y ayudantes. Que preparaban el campamento para unos 40 norteamericanos que venían caminando desde el pie del cerro Salcantay.

Después me entere que eran un grupo de místicos que venían haciendo ceremonias por todo el mundo, y en ese momento se encontraban allí. Su sitio Web es algo como “forthewind.org”.

Conversando con alguno de ellos me invitaron a su ceremonia principal que realizarían con tres chamanes locales. Fue algo muy loco, por que traducían del quechua que hablaban los chamanes, directo a un ingles muy cerrado y rápido el cual entendía parcialmente, por lo que me quedaron muchas dudas sobre de que se trato la ceremonia.

Pero sin dudas que fue una pintoresca experiencia.

Con un par de Chamanes en las proximidades del cerro Salcantay en Peru.

Al día siguiente comencé mi aproximación al Salcantay, y acampe en su base después de marchar todo el día con partes en subida pronunciada. En Soray Pampa 3921msnm había una pequeña proveeduría, en la que compre una refresco y una latita de de comida.

A pocos Km. acampe pero antes subí un desnivel interesante con lo que acumule en el día un desnivel de 908m.

Termine ese día muy cansado en la planicie de SalcantayPampa 4177msnm. Con las pocas energías que tenia me prepare la cena y me fui a dormir. Es bueno aclarar que en estos lugares es poco común que la gente lleve todo su equipo a cuestas, usualmente arriendan porteadores y mulas con sus correspondientes arrieros para llevar el equipo. La mayoría incluso va en grupos con guía y cocinero. Por lo que tienen la situación mucho mas acomodada.

El Trekking si bien en su mayor parte tiene la senda muy marcada, hay partes que prestan a la confusión, ya que hay múltiples vías posibles, o la huella desaparece por completo. Por esto no esta mal que las personas con poca experiencia contraten guías locales.

Al día sig. Después de un reparador sueño comencé la tarea del último rempujón hasta el abra del Salcantay 4662 msnm con un interesante ritmo y luego de un esfuerzo sostenido llegue!

 El cerro salcantay con sus 6254 m es uno de los cerros más bonitos que conocí hasta ahora, esta mayormente cubierto de hielo y nieve, y es imponente, sobre todo por ser uno de los más importantes del país. Aun más si uno lo mira como yo, desde la propia base.

Ascendí 441 m llegando hasta el abra con algunas nubes que impedían ver el sendero, por suerte mas abajo ya no había tantas a nivel de piso pero estas comenzaron a descargar su agua. Acomode el equipo mientras almorzaba, y continué camino bajando 1349m bajo la lluvia de la tupida selva peruana.

Al llegar al los 3294 msnm encontré un quincho en donde arme carpa. Y en la casa del camping los andenes me invitaron a cenar Cuy, un roedor en estofado, el cuy sirve de de base para varios platos típicos. Es como un cobayo o un chanchito de la india, el cual realiza in sonido agudo que seria justamente “cuy”. Escuche que ya los bichos estos eran criados por los incas, y al parecer se conserva la costumbre. Por lo que me decían la mayoría de la gente los cría en sus propias cocinas, para que estén calentitos, y a salvo de los depredadores, y lejos del alcance de los perros de la flia.

Este día si bien pare temprano por la lluvia y me fui a dormir de la misma manera, pude dormir poco, ya que como a las 3 AM comenzaron a caer muchos arrieros y porteadores y comenzaron una especie de fiesta, la que preferí ignorar poniéndome tapones de espuma en los oídos, aunque así y todo no logre un sueño parejo hasta que se fueron a las 6 AM. Al haber pasado la noche de lluvia debajo del quincho no tarde demasiado en desarmar la carpa y alistarme. Compartí mi desayuno con la familia del camping, y continué bajando con el objetivo de llegar a la playa en ese mismo día. Con 19 Km. y bajando 1190 m de desnivel llegue al poblado pasando por interesantes parajes selváticos, vadeando ríos, arroyos, y caminando extensas zonas por empinadas laderas.

Arme carpa en el fondo de la casa de unos pobladores que tenían almacén en el que cene un plato típico basado en arroz, carne de pollo y papas.

Los niños del lugar no dejaban de acosarme en busca de algunas pocas chuchearías que aun me quedaban para repartir entre ellos. Y otra ves desde las 3 a las 6 AM hubo fiesta de los fakking porteadores.

Sencillas casitas en los andes Peruanos.

Averigüe como seguía el camino, aunque en aquel pueblo tenia la opción de tomar un transporte y hacer combinación para llegar a Aguas Calientes. Continué con mi caminata por un camino inca real que daba al importante yacimiento arqueológico de Llactapata al otro lado del cerro. Ese camino fue duro de subir, ya que tuve que subir 760 m y caminar todo el día con un calor muy importante.

Luego de la sima, a los pocos minutos se comenzó a ver a lo lejos entre la hojas y llanas de la densa selva, el valle y el Machu Picchu, la emoción fue mas grande de lo que me la imaginaba, ya que fue un esfuerzo muy grande llegar hasta allí y ver algo mas vello de lo que me hubiera imaginado. Ese sector de montañas cubierto de tupidamente de selva, y con nubes por debajo de la cima de los cerros fue bellísimo de contemplar, y se fue mostrando muy de a poco, para cuando llegué a Llactapata, me sorprendí doblemente, no solo se dejaba ver majestuosamente el la afamada ciudad Inca, y todos los cerros coronados con nubes, desde aquella planicie en lo alto, si no que también descubrí para mi sorpresa un interesante yacimiento que me sorprendió cuando salí de la selva a esta pequeña planicie.

Su construcción era impecable. Paresia un templo ceremonial, o algo muy importante, ya que el encastre ce cada una de sus piedras era perfecto. Y paresia estratégicamente instalado para ver desde lo alto el la ciudadela de Machu Picchu.  

Pensé por un momento en quedarme allí pero no tenia agua suficiente. Busque en la zona pero no halle, y decidí contemplar allí el atardecer y bajar unos minutos mas hasta llegar al camping. Donde tenían una vista igualmente excelente del lugar, y vendían refrescos y comidas a un precio moderado.

Esta noche cene otra ves Cuy pero frito y con otra especie de papas. Lo particular fue que cuando fui a cenar a su cocina ellos criaban a los Cuy en la cocina pero en este caso los tenían sueltos, por lo que estos bichos corrían por todo el lugar. Alguno se divertía mascando mis cordones, o mi pantalón, parecían bichos muy simpáticos, los había de muchos colores, e incluso había un macho muy grande que era totalmente lanudo, parecía una bola de pelos con patas.

 

Por la mañana me costo bastante irme de aquel bellísimo lugar. Rápidamente descendí los 890m llegando a la hidroeléctrica. Por el camino encontré a un local que por algo más de un sol me vendió varias frutas llamadas granadina o moco, la cual no había probado nunca antes, pero me resulto muy rica. Me dijo que crece únicamente en ciertos microclimas. Y que es rara y en las ciudades es bastante cara.

Era como una granada en su aspecto pero contenía algo raro adentro que paresia huevos de rana, diciéndolo así sonaría que fuese un asco, pero era realmente rica.

En la estación de tren que esta cerca de la hidroelectrica, me dijeron que el tren costaba como 80 soles y que eran 11 Km. hasta a ciudad de aguas calientes, por lo que decidí caminar. Llegué por la tardecita al camping municipal, y acampe.

Di una vuelta por la trampa para turistas, digo “aguas calientes”. Y solo gaste en un licuado de frutas 3,5 soles y el resto me pareció todo una autentica estafa. Un agua que normalmente sale 0,75 soles, aquí costaba 10, y el cambio de moneda no se queda atrás, ya que la comisión rondaba el 45%. Cuando normalmente esta entre el 1 y el 3%. Buscando encontré una feria en donde comen los locales, que  tenia precios moderados.

4:15 AM me desperté para salir a las 4:45 para subir el cerro de Machu Picchu.

Machu Picchu

Ya sin mi pesada mochila de 21 kg en la espalda, prácticamente corriendo subí los 500 m de desnivel llegando en 45 minutos, cuando solo había algo menos se 10 m de cola. 

Un rato después abrieron las puertas y accedí a la ciudadela.

Sin mayores comentarios solo me remitiré a decirles que tienen que ir a este vendito lugar.

Llegué muy temprano a Machu Picchu y pude observar esta impresionante y fortuita puesta de la luna!

Me dirigí a las puertas del Huayna Picchu, y como a las 8 am nos dejaron acceder. Primero subí al pequeño cerro que esta a la entrada para observar el amanecer desde su sima. Iluminándome el sol en la cima de aquel cerro como lo hacían lo hace siglos con los antiguos habitantes en sus ceremonias sagradas.

Luego de esta grandiosa experiencia camine hasta el templo de la luna  en Huayna Picchu, y desayune con unas barritas, de allí fui a la gran caverna, y continué paseando todo el día por la ciudadela, descendiendo por la tarde, y volviendo a la Hidro por la noche. Dejando atrás uno de los lugares mas impactantes del mundo.

Machu Picchu

Al siguiente día, y después de un complicado viaje arribe a cusco, tome el resto de  mi equipaje, y pasee durante una jornada más por el Cusco.

 

Nazca

Tome  por la noche un bus a Nazca, y por la mañana siguiente ya estaba caminando por sus calles. Tuve algunas dificultades con el cambio de divisas, pero logre un giro desde Argentina que soluciono el problema. En una excursión a Chacuila donde hay en medio del desierto tumbas subterráneas que fueron destapadas y se encuentran a cielo abierto, en las que se hallan momias milenarias, con un increíble estado de conservación. Esto es gracias al clima del desierto.

Por la tarde realice un sobrevuelo en un pequeño sesna (avioneta de un motor) de las Líneas de Nazca, lo cual bien vale la pena.

 

El Inti Raymi

 Regrese a Cusco para el 24 de junio fecha en la que se realiza el Inti Raymi “Fiesta del Sol” Justo en el Solsticio de Invierno, en la ciudad capital del antiguo Imperio del Sol.

Esta fiesta fu rescatada en la recientemente, y tiene un valor social y cultural muy importante, ya que se renuevan los aires, y se exponen los valores esenciales para el bienestar del pueblo, a la ves que se genera importantísimos aportes al mantenimiento de las costumbres y se el pueblo obtiene beneficios aparejados al advenimiento de un creciente caudal de turistas a tal festejo.

Esta fiesta inicia con la presentación del Inca y del advenimiento de representantes de los pueblos de los cuatro vientos, que viajan especialmente a este festejo, con sus vestimentas típicas.

Sorprende la cantidad de artistas en escena que representan esta puesta, ya que a mi parecer eran casi 1000. Vestidos coloridamente, y realizando bailes en cada oportunidad.

En el desfile que se realiza en la Plaza de A mas pasan todos los actores y luego se arma una puesta en escena muy pintoresca llena de bailes típicos de cada pueblo. Desde allí se va a un sitio arqueológico llamado Sacsayhuamán en donde se realiza la puesta final y se rinde tributo al sol con un sacrificio de una llama Negra, luego se lee el color del corazón de la llama, y se dice como va a ser el año venidero, ya que para los incas el año empezaba en esa fecha. Y finalmente rezan masivamente al sol. A este festejo acuden personas desde todas las partes del país por miles, y turistas de  muchos países.

En la ceremonia de  Sacsayhuamán tuve la suerte de estar al lado de una lugareña que me tradujo del quechua lo que iban diciendo, y fue un festejo hermoso.

Ese mismo día comencé el regreso a casa, llegando a la plata el día 27 a las 22 hs.

 

Mas fotos:

Machu Picchu

 

Kiosco de Cusco!

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puente incaico cercano a Machu Picchu

 

Típicos kiosquitos muy rudimentarios (con irónico cartel) en el camino entre Mollepata y Machu Picchu.

 

Isla del Sol

 

Chola Boliviana llevando sus cosas!

 

Flamencos en Lagunas congeladas de la Puna boliviana

 

Flamencos en Lagunas congeladas de la Puna boliviana

 

Lagunas congeladas de la puna boliviana

 

Machu Picchu

 

Machu Picchu

 

Machu Picchu

 

Machu Picchu

 

Machu Picchu

 

Construcción incaica tallada con sobresalientes que sirven para fijar el techo de material orgánico.

 

Cusco

 

Coloridos Bailes del Peru

 

La diferencia entre la construcción Incaica (Derecha) y la Española (izquierda) quien tenia mejor arquitectura???

 

Colores Peruanos

 

Puentes Incaicos

 

Ruinas Incaicas en el Valle Sagrado

 

Cusco

 

Cusco

 

Cusco

 

Isla de la Luna

 

Callejuelas del Altiplano de Bolivia

 

Casitas de Bolivia junto a mi Amigo Galo.

 

Heiser

 

árbol de piedra en la puna boliviana

 

Atentamente

Luis Nazareno Cribellati

 

 
 
 
 

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