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La Bicicleta
Introducción
La
bici ideal para tu primer viaje en realidad es la que usas siempre
y te sientes cómodo andando en ella, es bueno aclarar que no es muy
aconsejable viajar con una bici de paseo, si dispones de una bici de
montaña es lo mejor.
Existen
en el mercado bicis especiales para viajar se llaman "
touring bike" estas
son una mescla entre una bici de carretera y una de montaña, tienen
un cuadro resistente, y neumáticos delgados, un andar ligero, buena
maniobrabilidad en ruta, postura erguida. Tiene la característica de ser un poco más
grande el cuadro que el de una bici de montaña, para darle mayor estabilidad
en curvas. Pero a pesar de todo esto la bici que se usa mas para viajar
es la de montaña.
Teniendo
18 velocidades en adelante se puede realizar cualquier viaje. (obviamente
que dándole la correspondiente atención al tipo de neumáticos según
el terreno)
Las llantas de una bici para viajar devén ser sumamente resistentes y
es conveniente que sean de aluminio por su ligereza y su mejor
adherencia con las pastillas de freno, lo que otorga mas
poder de frenado.
La llanta más importante esa la trasera, ya que no solo carga con la
mayoría del equipaje, si no que también tiene que soportar 2/3 de
nuestro peso, por ello es que conviene utilizar llantas de doble pared y utilizar en esta rueda rayos
reforzados, de 2mm o preferentemente de 2,5mm. en el mercado argentino
conseguiremos rayos de muy buena calidad de industria
nacional, nosotros usamos y recomendamos rayos marca "33".
para una llanta
doble pared Ej: foxter xr 4.20 utiliza con una maza shimano
deore LX unos rayos 260mm de largo, para una llanta con
menor perfil ejemplo: llanta foxter xr 4.02 utiliza rayos de
265mm y una llanta simple pared utilizaría 270mm aunque esta
ultima no tiene la resistencia adecuada para viajes largos.
En lo personal como
utilizo una maza especialmente mas grande que la mencionada
anteriormente, siendo una maza rolhoff con 14 cambios
internos, los rayos son mucho mas cortos, solo de 235m x
2,5mm de espesor, construidos en acero inoxidable,
fabricados especialmente por cortesía de
A.
Chiuchich "rayos 33"
Para
conseguir una posición cómoda para un viaje, el manillar debería estar
a la misma altura que la parte superior del asiento, pero esto es raro
conseguirlo con una bicicleta de montaña, por lo que se le puede adaptar
unos extensores (cuernos) de modo tal que se tenga múltiples posiciones
de manejo según el viento (en contra o a favor) o solo si uno se cansa
de la postura que lleva o para evitar el (ormigeo) cambiando la postura
de las manos para permitir la irrigación sanguínea en todas las zonas
de la mano.
Algunos
cicloviajeros europeos traen un manillar multi postura. Consiste en un
caño en forma de marco de anteojos de sol. con este manillar se obtiene
posturas mas herguidas, o mas aerodinámicas.
El manillar de triatlón no es corriente entre los cicloviajeros de larga
distancia, pero hay quienes lo utilizan. El principal apoyo es sobre los ante
brazos, y las manos solo guían sin realizar gran esfuerzo, obteniendo
una postura altamente aerodinámica, y muy relajada. No todos pueden utilizar
este acople de manillar, ya que hay que tener cierta flexibilidad vertebral,
la posición de manejo si bien es cómoda, y sustentable, da muchas molestias
en la espalda a los que no están acostumbrados a ir tan reclinados. esta
forma es para asfalto o caminos muy parejos.
una
interesante opción son los kit que vienen ya preparados con casi todo
lo que se necesita para solucionar cualquier inconveniente.
Estos
kit traen destornilladores, llaves alen, desmontadores de cubiertas,
tira rallos, corta cadena, ext.
En
el caso que no tengamos acceso a estos kit, podemos formarlo nosotros
mismos.
Una
cortaplumas MULTI USO, llaves alen de 2, 3, 4, 5, 6, desmontadores de cubiertas,
tira rallos, corta cadena, pequeña francesa o pinza, cables de repuesto.
Y
lo mas importante de todo parches , solución, inflador, raspa, gomines,
y cámara de repuesto.
Es
importante tener todo a mano, una buena opción es adquirir un bolsito
que se puede ubicar debajo del asiento.
Repuestos
adicionales: en un viaje largo debemos llevar un pomito con lubricante,
cinta americana (para reparar cubiertas, etc.), tornillos varios,
1 reedita de cambio trasero, un par de eslabones de cadena, algunos rayos,
y lo que consideres que es de mala calidad en tu bici y se pueda romper
(abre fácil, etc.).
Nota: no te sobrecargues
llevando una horquilla o otra cosa por el estilo, si se te rompe algo no previsto, lo mejor es hacer dedo hasta
una ciudad cercana y adquirir el repuesto.
También
en un Cicloviaje de media/larga duración debemos llevar cubiertas de repuesto
sin alambre para que sea mas sencillo transportarla.
Antes
de emprender un cicloviaje debes asesorarte de que tipo de terreno te
encontraras, y en función a ello equipar tu bici con los neumáticos mas
adecuados, aparte de llevar otro extra por posibles roturas.(en un grupo
no es necesario llevar mas que 1 o 2 refacciones)
Tipos
de Neumáticos Según el Terreno
Si
plañamos transitar por lugares en donde tendremos trechos de tierra,
ripio y asfalto, lo mas conveniente es llevar neumáticos mix (también
llamados "semi slick") estos neumáticos vienen de 1.95'
Este
tipo de cubiertas se adaptan bien al ripio ya que cuando se entierran
pasan a traicionar también los tacos del costado.
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Si
en cambio plañamos viajar por carretera asfáltica lo mas conveniente
es utilizar neumáticos de asfalto (también llamados clincher) estos
neumáticos vienen de 1' a 1,5'.
Al
andar por asfalto es tan importante utilizar neumáticos delgados, lisos
y bien inflados, que algunos ciclistas aseguran que la bici se aligera
su andar en mas de 40%, (comparado con unas cubiertas con tacos).
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Para
ripio debemos utilizar neumáticos con buenos tacos y goma dura para obtener
mayor adherencia y duravilidad, estos neumáticos es necesario que sean
gruesos (2.1' - 2.5') cuanto mas gruesos son, MENOS se entierran en la
arena que es tan común en la zona de los lagos andino patagónicos. |
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Para circular
por camino de tierra y si llueve, uno puede toparse con mucho barro,
es aconsejable utilizar neumáticos especiales para ello, en general
se puede circular por calles de barro con cualquier neumáticos con tacos,
pero no siempre se puede realizar esto, debido a que si el barro es
algo pegote, se atasca entre los tacos de las cubiertas no especiales,
para ello, (la cosa se complica BASTANTE).
Por eso es que
los neumáticos para barro son de goma blanda (para tener mas aderencia
en terrenos blandos), y tienen sus tacos bien espaciados, para posibilitar
que fluya fasilmente el barro hacia afuera .
Otra característica
de los tacos, es que en su base, son mas anchos que en la punta, lo
que colabora al desbarre. |
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Anegdota
del ripio lagos patagonicos. |
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En
todos los casos, debemos dar buena presión a los neumáticos, para ello
debemos fijarnos la presión nominal del neumático,
Esta
viene escrita generalmente en los laterales del neumático.
Nunca
se debe exceder la presión max que especifica.
(cuanto
mas finas son, mas presión hay que darles) |
personalmente prefiero utilizar neumaticos mixtos ya que
en asfalto lo inflo bien , y en ripio lo desinflo un
poco y ya!. de este modo solo llevamos un solo juego mas
una cuvierta de repuesto. una marca de neumaticos
recomendable es la Schuable modelo maraton, pero si no
la consigen pueden utilizar la cheng shin tire con banda
antipinchasos de keblard.
la
medida mas acorde seria 26 x 1,95 para ir por cualquier
terreno y de 26x 1,5 para ir por asfalto.
Atentamente
Luis Nazareno Cribellati.
Muchos
de nosotros nos encontramos con el problema de cómo llevar todas las
cosas en un Cicloviaje. Algunos en sus primeros intentos optan por colocar
todo encima del porta paquete y envolverlo con una lona. Esto puede
resultar la opción más económica aunque lo barato se paga caro,
no solo es un caos la organización, sino que puede ser riesgoso a la
hora de pedalear ya que al tener todo el peso tan elevado resulta en
el descontrol de la bike al ser poco (nada) estable.
Otro
caso un poco más aceptable son los que compran dos mochilas (baratas,
muy baratas) y las cosen por las correas, aunque a veces resulta bien,
otras se descosen todas y perdemos el equipo y nos caga el viaje.
Para
no tener ninguno de estos inconvenientes lo mejor es utilizar lo que
existe específicamente para ello: ALFORJAS
Las
hay de muchas marcas, calidades. El mejor material es la cordura, ya
que soporta roces extremos durante mucho tiempo sin romperse, si se
llega a romper es anti desgarre (si se agujerea, el hoyo no se agranda)
y además es impermeable.
Las
formas y tamaños varían según la aplicación para la que fue diseñada.
Las
unidas por encima, no admiten poner objetos directamente encima del
porta paquetes, ya que ellas lo cubren ,aunque generalmente tienen incorporado
una red elástica que sirve bien para colocar una colchoneta, bolsa de
dormir, y o carpa .
Alforjas
grandes: estas son muy buenas para realizar cicloviajes extensos, generalmente
tienen bolsillos, lo que permite organizarse mejor.
Una
banda reflectante en la parte posterior es muy importante que todas
las alforjas tengan, a su ves es bueno que dispongan de un anclaje para
fijar una luz tipo destellador.
No
es lo mejor ubicar alforjas
con gran peso adelante, ya que dificultarían mover el manillar por su
inercia, sobretodo si utilizamos un porta paquete trasero para llevarlas
adelante, esto dificulta la tarea, a la ves que se pierde estabilidad.
Existen porta paquetes específicos para adelante, que difieren mucho
en su formato al trasero. Estos posesionan la alforja en el centro de
giro de la horquilla, a la ves que quedan situadas debajo del centro
de gravedad de la bicicleta, otorgando gran estabilidad.
Alforjas
medianas: son buenas para la cuidad o para viajes pequeños o de fin
de semana ya que su capacidad es limitada aunque podrían complementarse
colocando equipo encima del porta equipaje, fijándolo con cuerdas
elásticas.
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Alforjas
pequeñas: son exclusivas para llevar adelante, ya que por sus pequeñas
dimensiones y poco peso, no dificultan demasiado el movimiento del manillar.
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NOTA:
llevar alforjas delanteras, es necesarias en viajes largos ya que brindan
muchísima estabilidad, si están ubicadas bien bajo. Lo que hay que tener
en cuenta es no excederse con el peso que se pone dentro, ya que cuanto
más peso se pone, más cuesta doblar el manillar. Es aconsejable poner
cosas livianas. Ej.: la ropa, la marmita, el calentador, etc.
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NOTA
2: Las alforjas devén contar con un párante estructural que evite que
se adentren dentro de las ruedas, así mismo las parrillas devén contar
con un párante al mismo fin.
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Truco:
si tu alforja no es impermeable, y planeas ir a lugares húmedos, y o
lluviosos, pon dentro de tu alforja 2 o 3 bolsas grandes de residuos
una dentro de la otra, ubicando el equipo dentro de ellas, con esto
evitaras que se te moje.
"Cicloviajes"
usa y recomienda productos:
www.halawa.com.ar
Los mas robustos y con un arnés
muy aseguro, no se sueltan accidentalmente!
la alforja Halawa en su modelo
travesía es uno de los bolsos mas robustos y con mejor fijación del mundo! (conta:
no es 100% waterprof x y pesa aprox 30% mas que una alforja alemana)
Otras
alforjas de excelente calidad, alto diseño y lo mas importante 100%
impermeables. "No se consiguen en Argentina":
www.vaude.com
www.ortlieb.de
www.deuter.com
Recomendamos ver
nota de Parrillas o Porta
paquetes
fotos:
Experiencia personal:
Es algo basta, llevo rotos apx. 20 pares de pedales, y de los que más
rompí, fueron de los que cuestan menos de 5 u$s el par.
Mantenimiento:
Cada tanto no le viene mal una engrasada si es posible con grasa de dura
consistencia, hidro - fóbica. (Grasa blanca de silicona) colmando todo
de mucha grasa, de modo que no entre ni una gota de agua. Si se
encuentra alguna pieza picada o demasiado gastada es bueno remplazarla
junto al bolillero.
1)_ Cuando tenemos que rebasar
un obstáculo "piedras grandes o posos" debemos levantarnos del asiento,
flexionando un poco los brazos y las rodillas, a modo de grandes resortes.
2)_
La postura de manejo
La
postura adecuada para en bicicleta de montaña deben ser:
a) Flexionar ligeramente los brazos, utilizándolos como resortes
b) Vista al frente y lo mas activa posible.
c) Los pies situados sobre los pedales. Los dedos del pie devén rebasar
el limite frontal del pedal, pero solo eso, no más.
UNA
POSTURA INADECUADA PODRÍA RESULTAR EN GRAVES LECIONES!!!!
Configuración
de la bicicleta para obtener una postura optima:
a) La altura del asiento se determina:
Con
esta altura del asiento podremos desarrollar todo nuestro potencial sin
leciones. Hay que tener en cuenta que este no este ni alto ni bajo.
Notaremos que el asiento esta alto, si al pedalear, movemos la cadera de
un lado al otro.
La distancia entre el manillar y donde empieza el asiento se determina
fácilmente, solo se debe colocar el codo contra la punta del asiento y
extendiendo al máximo los dedos en dirección al manillar, el manillar
debería estar a 0 a 3' de donde terminan los dedos extendidos. Esto se
hace para definir si el estén (potencia) es corto o largo (remplazarlo
por el adecuado), tengamos en cuenta que esta distancia es la adecuada
para desarrollar una posición muy aerodinámica, podría ser mas corta para
obtener una posición de manejo un poco mas erguida y cómoda "perdiendo
aerodinámica".
Las manijas devén estar acompañando la línea natural del brazo y
mano, para ofrecer un rápido y cómodo acceso.
Para conseguir una posición cómoda para un viaje, el manillar debería
estar a la misma altura que la parte superior del asiento, pero esto es
raro conseguirlo con una bicicleta de montaña, por lo que se le puede
adaptar unos extensores (cuernos) de modo tal que se tenga múltiples
posiciones de manejo según el viento (en contra o a favor) o solo si uno
se cansa de la postura que lleva o para evitar el hormigueo "falta
de irrigación" cambiando la postura de las manos para permitir la
irrigación en todas las zonas de la mano.
Algunos
cicloviajeros europeos traen un manillar multi postura. Consiste en un
caño en forma de marco de anteojos de sol. con este manillar se obtiene
posturas mas erguidas, o mas aerodinámicas.
El manillar de triatlón no es corriente entre los cicloviajeros de larga
distancia, pero hay quien los utilizan. El principal apoyo son sobre los
ante brazos, y las manos solo guían sin realizar gran esfuerzo, obteniendo
una postura altamente aerodinámica, y muy relajada. No todos pueden utilizar
este acople de manillar, ya que hay que tener cierta flexibilidad vertebral,
la posición de manejo si bien es cómoda, y sustentable, da muchas molestias
en la espalda a los que no están acostumbrados a ir tan reclinados. Este
acople es para asfalto o caminos muy parejos.
Cuando no nos queda otra que frenar con el pie, nunca, pero nunca debemos
hacerlo con los dos pies al mismo tiempo, esto puede ser muy peligroso.
si circulamos a alta velocidad (+ de 30 km/h) no debemos sacar las manos
de los grip, ni levantarse del asiento sin sujetarlo con la entrepierna.
Los
pedales, grip (puños) y asiento, dan el control.
A alta velocidad, uno debe tener el máximo control posible sobre el rodado.
Mantenernos
lo mas atentos posible, mirando todo todo el tiempo, generando mentalmente
posibles trayectorias, y en caso de supuestos obstáculos generar
trayectorias alternativas.
Combinando
esto con una vista activa, difícilmente tendremos accidentes.
El único problema que
puede sufrir una cadena además del desgaste por el uso, es que se
parta. Cuando la cadena esta gastada, observar como la unión entre
eslabones se debilita y se puede hacer rotar el cilindro interior con
mucha facilidad. Además la cadena se dobla lateralmente mucho más que
cuando está nueva. Esto caracteriza una cadena desgastada. El tronchador de cadenas es una herramienta que se usa para desmontar y
montar cadenas. Consiste en desplazar el pasador de cualquier eslabón
hasta que podamos "partir" la cadena con las manos. ¡Ojo! No sacar
nunca el pasador completamente, ya que volver a introducirlo es muy
difícil. Es un poco pesado, pero yo siempre lo llevo en la bolsita.
No desmontar la cadena si no es imprescindible, pues por muy
bien que se vuelva a montar, el eslabón tratado siempre quedará más
débil que los demás. Reparar una cadena sin el correspondiente tronchador en pleno monte es complicado. Aunque se puede improvisar
colocándole un pedazo de alambre, pero esto es solo para safar, lo
ideal es llevar un troncha cadenas.
Esto puede estar provocado por varios motivos. Si la
cadena salta en cualquier situación es posible que el cambio esté mal
sincronizado. Si sólo salta cada vez que hacemos un esfuerzo grande
(al arrancar o levantarnos del asiento) tiene peor solución. Hay que
distinguir si salta en los platos o en los piñones. En cualquier caso
el problema se produce porque se han desgastado los dientes de platos
o piñones. En estos casos la única solución es cambiar platos, cadena
y piñones. Si todos los componentes tienen el mismo tiempo de uso, se
han ido desgastando a la par, de forma que si sólo ponemos una pieza
nueva, no "encajará" con las demás y seguiremos teniendo el mismo
problema (probablemente aumentado). Con un preventivo cambio de cadena
se evita tener que cambiar toda la transmisión.
Una cadena bien conservada tiene una muy larga vida: casi todos los
coches de hace unos años, y aún en la actualidad, usaban cadenas para
unir el cigüeñal con los árboles de levas y estas cadenas duraban toda
la vida del coche, a pesar de estar sometidas a fuerzas mayores que
las que les podemos someter nosotros a las de nuestras bicicletas.
Entonces ¿por qué las cadenas de nuestras bicicletas tienen una vida
mucho más corta? Es porque están a la intemperie, y se mojan y se
ensucian. No se gastan por el esfuerzo, sino por la suciedad y falta
de lubricación. Una cadena limpia y bien lubricada tiene una muy larga
vida. De ahí la importancia de saberlas cuidar.
Si en el interior del cojinete tenemos un poco de polvo, tierra o
arena obtenemos una mezcla de aceite y porquería, lo que es un
excelente abrasivo. Con cada movimiento tenemos un papel de lija
desgastando poco a poco el cojinete. Es importante notar que la
porquería exterior de la cadena no hace ningún daño. Una cadena puede
estar sucisima exteriormente y no sufrir ningún desgaste.
Daños provocados por una cadena gastada:
Una cadena gastada es ligeramente más larga que una cadena en buen
estado. En una cadena nueva los eslabones son de una pulgada (1"),
Como cada eslabón tiene dos cojinetes, la distancia entre cojinetes es
de 1/2". Tanto los piñones como los platos están preparados para
exactamente esta distancia entre eslabones. Con unos piñones y una
cadena en buen estado la fuerza que transmite la cadena se reparte
entre aproximadamente la mitad de los dientes de un piñón. Si la
distancia crece un poco, los dientes más alejados no están ya en
contacto con la cadena y por lo tanto son menos los dientes que tienen
que repartirse la fuerza. A consecuencia de esto los piñones se
desgastan anormalmente. En casos de desgaste extremo la cadena salta
de diente con facilidad y se convierte en inútil. Lo mismo pasa con
los platos, pero el problema es mucho menor al haber muchos más
dientes.
Mantenimiento:
El mantenimiento de la cadena consiste en tenerla en todo momento bien
lubricada.
Regla número 1:
Nunca echar aceite a una cadena sucia. Si hacemos esto
el aceite entrará a los cojinetes arrastrando suciedad. Como hemos
dicho antes, aceite + suciedad = abrasivo y la vida de la cadena será
corta.
Si el eslabón quedo agarrotado, hay que soltarlo. Hay una manera muy
fácil de hacerlo. Se agarra la cadena y se coloca así:
- o - o - o
/
o <-- cojinete agarrotado / o o o
Ahora se agarran los tramos horizontales de la cadena y se tuercen un
poquito transversalmente (hacia dentro y fuera de la rueda) y ya
está.
Qué lubricante usar:
Se usa de todo para lubricar las cadenas, desde cera hasta...
¡mantequilla! algunos de ellos:
Cera, Aceite de motor; Líquido de transmisión; Aceite especial para
cadenas; Aceite especial para cadenas de bicicleta; Grasa; aceite
quemado; etc.
El WD 40:
Este tipo de productos no son realmente lubricantes, sino aflojadores y quita-óxidos. Contiene sustancias muy volátiles, que les
permite penetrar muy bien en pequeños resquicios, pero que en cuanto
se volatilizan dejan un residuo pegajoso. Salvo en emergencias (alejan
el agua), no deben usarse en una cadena, y si se usan, debe limpiarse
la cadena lo antes posible.
Cuándo lubricar la cadena:
Por acción del agua y por los movimientos y esfuerzos hechos sobre la
cadena, el lubricante acaba saliendo de los cojinetes y hay que
volverla a lubricar. También el aceite se va descomponiendo, pero
mucho más lentamente, conque no es un caso a considerar.
El aceite que sale de adentro de los cojinetes queda por fuera de
la cadena. Se mezcla con polvo y suciedad y se convierte en mugre.
Este hecho permite saber cuando se "acaba" el aceite de los cojinetes:
si no sale aceite, no se forma mugre.
Este método es válido cuando no hay agua de por medio. Cuando hay
agua, depende del lubricante, usando aceite de motor como lubricante,
con una buena mojada ya hay que re lubricar.
Inspirado en http://dmi.uib.es/people/joe/
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Creo
que ya abran notado que existen gran variedad de
parrillas. (realizando una breve compilación de mis
archivos junte 90 fotos de distintos modelos y
métodos de transporte de equipo y los puse en la
imagen de fomdo).
Hay que tener en
cuenta a la hora de comprar, un par de factores importantes, que
pueden ayudar o dificultar nuestros viajes. Material, Resistencia,
Estructura, Rigidez, Fijación a la bicicleta, y fundamentalmente, la
posibilidad de repararlas.
Ya asé
más de 10 años, me planteé el problema de como
transportar peso sobre la bicicleta.
Consulte infinidad de revistas, paginas web, mail a
profesionales de la argentina y del exterior,
charlas personales con viajeros de todas partes del
mundo, discusiones con colegas; fabricantes de
equipamientos para cicloturismo; Ciclistas
aficionados y profesionales; bicicleteros; herreros;
ingenieros y técnicos, y como si esto fuera poco
miles de km de pruebas a distintos modelos, ya sea
importados, como así también prototipos propios.
Por lo que espero echarle un poco de luz, al tema!
Empezaré por contarles algo de mi historia
con ellos!
Mi primer porta paquetes que utilice para
viajar, fue de hierro con una varilla por lado,
podría decir que era algo pesado, y nada estable, ya
que con el peso se movía la carga de un lado a otro.
Al año siguiente adquirí uno de 2 parantes por lado
de aluminio el que soporto varios años, pero no
contaba con un parante especial para evitar que la
alforja se meta dentro de los rayos, cosa que casi
me cuesta la vida, al caerme por esta razón y ser
casi atropellado por un automóvil.
Otro
problema que tuve con este porta paquetes fue que
los parantes se juntaban a unos 7 cent de donde se
acoplaba con el ojalillo cercano al eje de la rueda,
y desde esa intersección solo bajaba un único
parante, el cual se solía doblar en los viajes, y yo
volvía a enderezar con una pinza, hasta que
finalmente termino por romperse.
Luego adquirí uno de origen
francés marca Topeak, el cual me funciono muy bien un par de años, hasta
que circulando por la carretera austral en chile, se quebró un tensor de
acero que lo sujeta lateralmente al cuadro, lo que ocasiono que empiece a
trabajar toda la estructura de la parrilla. Por más que intente repararlo
con alambre, la parrilla no soporto el ripio, y al cavo de unos pocos km
se termino por desbaratar varios puntos de unión de esta. Tratándose de
una parrilla de aluminio serie 6000, es de un material muy rígido, el cual
se partía fácilmente antes de flexionar. Por lo que tuve que improvisar
atando palos a la estructura de esta con alambre y cuerdas.
Cuando
llegue a la ciudad de Coyhaique al quitar la alforja cayeron al piso
varias piezas que yo desconocía que estaban también rotas, por lo que
estaba totalmente desbaratada, y prácticamente inservible. Pregunte si
allí había alguien que me la pueda reparar, pero no hubo caso, y
tratándose de una ciudad importante, de esa zona, adquirí otra parrilla de
aluminio, por que la de hierro que allí tenían dejaba muchisimo que
desear.
Con esta nueva parrilla viaje todo el resto del camino, e
incluso circule varios km de la mítica ruta 40, ya en argentina, pero al
desarmar la bici, me percate de que tenía una fisura en su estructura, lo
que me dio la pauta de que era hora de buscar alternativas al aluminio a
la hora de viajar por ripio.
Entonces decidí realizar mi primer
prototipo.
Paralelamente ya en varios viajes y en ese mismo había
estado averiguando sobre que usaban los viajeros de otros países que por
allí circulaban, y todos se referían a que el aluminio da problemas en el
ripio, y los que tenían mayor experiencia me citaban una marca de
parrillas de origen alemán “TUBUS”, la cual fabrica parrillas de acero de
alta calidad para viajes con bici, y es sumamente renombrada entre estos
viajeros. Entre docenas de viajeros que me mencionaron esta marca, solo un
holandés me contó que hacia poco había tenido que reparar su parrilla
TUBUS frontal, por una fisura en un tubo, pero lo realizo sin mayor
dificultad en un taller con una sencilla soldadura autógena. Pero también
me contó que ya venia viajando 5 o 6 años, y que había estado por muchos
sitios muy interesantes, entre ellos las pirámides de Egipto. Y este
ultimo viaje que estaba terminando en la patagónia, lo había comenzado en
Centroamérica.
A mí regreso y con las manos a la obra en mi
proyecto de realizar un portaequipajes que soportara sin dificultades el
más duro ripio, di con la web de Tubus, y de infinidad de otras marcas. El
primer prototipo fue inspirado en estas, pero
después de viajar 2 temporadas, decidí mejorarlo en
otro aspecto fundamental, el peso propio de la
parrilla, ya q
ue se trataba de una parrilla con 3 patas por lado de
6mm de varilla trafilada de acero, y otro parante extra que mantiene
siempre la alforja lejos de los rayos, siendo esta de 8 mm también de
varilla maciza de acero trafilado. Todo esto daba como resultado una
estructura suficientemente resistente como para llevar a un elefante
adulto su pareja, y cría. En resumen, era una parrilla prácticamente
indestructible, pero tenia un problema grabe, su peso, 3kg.
En mi
siguiente modelo busque el modo de alivianar peso sin perder resistencia,
y resolví realizar mi diseño con un modelo construido en tubos de acero,
el cual no perdió resistencia, pero gano liviandad, a la ves que al
tratarse de tubos le otorgo mayor estructura, por lo que si bien nunca va
a llegar a ser tan liviano como uno de aluminio, logre rebajar el peso por
debajo de la mitad de su modelo predecesor.
-
Usualmente las parrillas de aluminio se comportan
muy bien en viajes de corta y media duración, aunque se puede utilizar
para viajes largos, (más de un mes) no es lo ideal, ya que no es difícil
que se deterioren y se rompan en caminos malos circulando por mucho
tiempo, corriendo el riesgo de no poder repararlas en caso de rotura, ya
que el aluminio no lo sueldan en cualquier sitio.
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La idea de que sea de hierro es para que se pueda
reparar en cualquier sitio, y siempre una reparación sale más barata que
tener que comprar algo nuevo, lo que puede afectar significativamente la
economía de un viaje.
-
Para viajes de mas de un mes es recomendable llevar
parrillas construidas enteramente en acero, ya que son reparables en
cualquier sitio, es bueno aclarar que en lo posible tienen que tener un
diseño basado en tubos, ya que esto otorga menor peso, mayor rigidez, y
una muy larga vida útil.
-
Debemos colocar tornillos apretados con sistemas de seguridad "anti
afloje" arandelas weber, tuercas anti afloje o pegamentos para
roscas
-
personalmente
prefiero instalar las parrillas con doble
tuerca en cada ojalillo, pero esto no es lo
común, ya que si le colocamos doble tuerca
al tornillo que esta del lado del piñón,
seguramente dificulte el buen funcionamiento
del piñón, por lo que usualmente instalo el
tornillo con la cabeza del lado del piñón,
para esto consigo un tornillo con cabeza
chata, o bien se la gasto hasta conseguir
que no afecte el funcionamiento de la
transmisión. Luego instalo la parrilla, y la
fijo con doble tuerca.
-
el formato
estándar de tornilleria que traen las bicis
de fabrica me parece un tanto débil, a mi y
a varios conocidos míos, por lo que
usualmente los remplazo dando un formato mas
grande a los ojalillos del cuadro, lo llevo
de 5mm x 0,8 mm de paso de la rosca a 6 mm x
1 mm de paso de la rosca. (desde que instale
este formato en mis bicis no tuve mas
inconvenientes con rotura de tornillos).
Para realizar este trabajo consulten a su
tornero amigo!
-
Evitar en lo
posible adquirir parrillas que tengan el
punto de reunión de los tubos en la parte
inferior lejos del ojalillo de sujetacion,
ya que usualmente de los tres barrales que
bajan de la estructura principal, se unen en
un nodo, y continua un único barral, lo que
posibilita que este único barral se doble, y
o se quiebre. hay otras que tienen un
pestillo regulable, el cual es usualmente un
poco mejor que las anteriores, pero este
pestillo debemos instalarlo lo mas corto
posible, ya que si esta largo da mucha
inestabilidad a la carga, y será más
propenso a las roturas.
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Porta equipajes
delantero
por ignorancia y por falta de
equipamiento adecuado, viaje un par de años con parrillas de las que se
instalan atrás, instaladas frontalmente, agarradas al eje y al puente que
une las cubas de la suspensión, mediante injertos. definitivamente era
difícil viajar con la carga tan elevada, y desplazada hacia adelante.
luego de algún tiempo descubrí que existían las parrillas frontales, con
bajo centro de gravedad, pero no fue nada fácil instalarla en mi bici con
suspensión delantera. Pero finalmente, viaje confortablemente con mi
flamante parrilla Topeak de aluminio, la cual se comporto bastante
bien un par de viajes, hasta que tuve una seguidiya de roturas en la
tornilleria, lo que resulto en el deterioro de la estructura de la
parrilla, con su posterior rotura (reparada con alambre, caña coligue, y
varios precintos) Reparación mediante la cual se podría seguir
usando, pero ya con mucha desconfianza.
Observando el equipaje de otros
viajeros, me percate de que ellos en sus bicis híbridas, no requerían de
ningún injerto para instalar sus parrillas frontales, ya que estas bicis
ya cuentan con ojalillos a tal fin, pero ninguna de estas traía
suspensión. Aunque luego vi en algunos catálogos
suspensiones para
rodado 28 que traen tales ojalillos.
Muchos de los aventurados que me crucé me contaron de que no
llevan suspensión, por que las parrillas que vienen para suspensión se sujetan
encima de los amortiguadores, lo que da como resultado que tales amortiguadores
tengan una más corta vida útil. Y es esa la razón principal por la que no
llevan suspensión.
En Internet uno puede encontrar muchos fabricantes, que ofrecen
infinidad de soluciones para llevar las cargas, pero todas tienen pros y
contras. La verdad es que uno tiene que ver lo que usan los demás, probarlo, y
ver lo que mejor le sienta a cada cual.
Se puede optar por trailer, por contratar vehículos de apoyo, de
adquirir un paquete turístico con todo incluido, por llevar solo alforjas
traseras o por llevar alforjas traseras y delanteras, además de algún que
otro bolso extra.
Pero si decides viajar largas distancias por
lugares inhóspitos y agrestes de una manera autosuficiente, es a mi
parecer una buena opción llevar alforjas delanteras, ya que brindan una
capacidad de carga superior con una excelente distribución del peso.
Si optamos por llevar parrillas delanteras con bajo centro de
gravedad tendremos que en lo posible omitir esto a menos que las
características del viaje lo requieran, ya que estamos duplicando el peso de
equipajes, el peso de parrillas, y tendremos más tornillos y piezas que se
pueden romper. Pero si las circunstancia lo requiere, es una experiencia
fantástica, ya que pareciera que estaríamos manejando una inmensa
motocicleta con una increíble inercia lateral muy beneficiosa al manejar,
quizá los primeros días nos cueste acostumbrarnos al peso extra al doblar el
volante, pero luego, agradeceremos tenerlo, ya que ese peso produce inercia
lateral, hace que la rueda delantera se estabilice lateralmente, y
nos brinde una increíble seguridad al manejar en terrenos agrestes. Otro
factor que ayuda a esto es que el peso permanente sobre la rueda delantera,
ayuda muchísimo a su adherencia al piso, sobre todo en subidas abruptas.
Si observamos la anterior fotografía, podremos observar que la
alforja queda dispuesta casi en el centro de giro de la horquilla, lo que
hace que sea menos dificultoso virar.
Es a tener en cuenta que no podemos nunca pretender llevar
grandes cargas en las alforjas delanteras, ya que esto podría ocasionar graves
inconvenientes, usualmente las alforjas delanteras son de la mitad del tamaño
que las traseras, y es recomendable no cargarlas con demasiado
peso.
Termine por desarrollar un
portaequipaje delantero con todos los accesorios
para poder ser instalado en cualquier horquilla,
sea con suspensión o rígida, fijándose de una
manera muy firme y segura, sin alterar el normal
funcionamiento de sistemas de freno, ya sea a
disco, o de contacto contra la llanta.
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Es
muy importante tener un buen asiento a la hora de hacer un cicloviaje,
el asiento ideal tiene su parte posterior ancha, y la delantera fina,
además debe contar con un buen relleno blando (gel de silicona) y un recubrimiento
resistente (para que no se rompa en la primer semana) .
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Cuadro
de inclinación vertebral en función de estilos de bicicletas,
y sus correspondientes zonas de mayor presión sobre los asientos.
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mountain
& carreras |
trekking
o Hibridas |
paseo
,playeras o inglesas. |
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Este
cuadro muestra que el asiento debe ser lo mas blando posible en
la zona anaranjada según el tipo
de bici. |
Cuando
uno pedalea mucho si no tiene un asiento fino en la parte delantera, puede
terminar lastimado en la entre pierna, y si no es ancho en la parte posterior
puede otorgarnos un dolor de culo impresionante. Tiene que ser ancho,
para que apoye la mayor superficie posible de nuestras nalgas sobre él.
En
el caso de que el ciclista sea masculino es prioritario contar con un
asiento con próstomero (protección para la próstata), esto cosiste en
un refuerzo de gel, o bien en un hoyo en la zona donde se aya la próstata.
(zona naranja del asiento de abajo)
Debemos
consultar sobre el tema en una tienda grande de bicicletas.
Así
como existen asientos especiales para hombre también los hay para mujeres
(no tienen próstomero, son anchos en la parte posterior y muy blandos).
Los
hay para personas con problemas específicos, como por ejemplo el siguiente:
Es para hombres que le molesta la zona genital al pedalear, por lo que
han desarrollado aciertos sin punta, o bien con la punta inclinada hacia
abajo (como el de la foto).
Otro
factor a tener en cuenta, a la hora de elegir un asiento es si tiene protectores
laterales para evitar roturas del forro al apoyar la bici contra una pared.
He
observado en bicis de muchos ciclistas europeos, asientos tipo ingles
antiguo de cuero endurecido con una estructura de hierro, que utilizan
un tornillo para tensarlo el cuero, son prácticamente irrompibles, y párese
no molestarles él echo de que son algo delgados (unos pocos tienen resortes
como el de la foto). "brooks"
Es sumamente importante en un viaje o
Cicloviaje, el hecho de transportar
el liquido vital de la vida "AGUA", por eso es
necesario tener en cuenta este punto importante al planear una ruta de viaje: Los puntos
de aprovisionamiento y donde vamos a transportar el preciado fluido.
botellas:
son
botellas de no mas de 1 L que se instalan en el cuadro de la bike por medio de tornillos y
un soporte, o en un bolso apropiado. son practicas y están siempre a mano como para beber
de ellas.
Mochila Hidratante:
es un sistema que
consiste en un sache (bolsa plástica) con una manguera, que se extiende hasta afuera de la
mochila que lo contiene. es necesario observar que la mochila hidrante debe
contar con una membrana aislante, para proteger térmicamente al liquido.
Cantimplora: las hay de
muchas medidas y materiales, una buena medida es 2L, es importante que tenga
boca ancha. se puede utilizar unas botellas marca Nalgen, que se adquieren en
químicas o en casas de art. de montaña, ya que son inertes a la retención de
sabores cuando cambiamos de bebida, usualmente vienen de boca muy ancha, y son
de 1 litro.
Aprovisionamiento: bien puede ser una góndola de un supermercado o un almacén, aunque si
plañamos ir a un lugar
algo desolado, como puede ser algún Parque Nacional de la Patagonia, no es muy
común
encontrar ninguna góndola, quizá en mas de 40 km. a la redonda, por lo que en algunas
situaciones nos veremos forzados a transportar entre 2 y 13
litros, dependiendo del sitio por donde transitemos. Hay que prever que podemos
gastar 8 litros diarios, sin higienizarnos con agua.
Arroyos, ríos y lagos como fuente
de agua potable: es prudencial en caso de los arroyos, ríos y lagos asegurarse que en sus inmediaciones no aya
habitantes que contaminen
sus aguas ya que si esto ocurre nos producirá una Diarrea, con la
deshidratación que esto acarrea en consecuencia.
En el caso de los
ríos y lagos debemos preguntar si
el agua es potable a los lugareños o a los guarda parques o bien agregarle pastillas
potabilizadoras o lavandina "2 gotas por litro".
Nota Importante:
no dar
de beber agua de fuente dudosa a infantes ya que ellos pueden deshidratarce
mucho mas rápido que
cualquier adulto y en el caso de un bebe mas aun ya que no puede hablar para expresar su
dolor de estomago.
En caso se presentarse un cuadro de
diarrea: persistente que uno coincidiere que pueda llegar a ser severo,
hidratarse constantemente con mucha agua "buena"
y sales hidratantes, y dirigiese inmediatamente a algún punto sanitario.
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